Давно уже обзавелся программируемой нагрузкой из заголовка с Aliexpress – четырехпроводным вариантом Atorch DL24 – да так в деле и не применял ни разу. Недавно наконец-то выдался случай, как раз вспомнил про ее существование, погонял немного БП – и тут дошло: а ведь у меня теперь есть 3D-принтер, можно наконец-то легко и просто сделать корпус, виденный ранее в сети, а не придумывать, как впихнуть все в какой-то из тех, которые есть под рукой и как потом это все допилить до вменяемого состояния.

Про принтер надо бы написать как-то отдельный пост, а этот, в общем-то – просто короткая заметка о том, как я повторил готовый проект из сети с мелкими доработками и какие при этом отметил моменты.

Повторил этот проект – собственно, вроде по мотивам этого поста и купил когда-то данную нагрузку. Спасибо автору за чертежи :).

Из особенностей, которые для себя отметил и которые возникли по ходу реализации:

• Первое, с чем столкнулся – в stl-файлах было несколько деталей сразу. Сразу печатать все одновременно не вышло бы, да и не нужно – в одном файле было по несколько вариантов одной и той же детали. Пришлось освоить редактирование stl хотя бы на уровне удаления отдельных элементов. Делается легко и просто во freecad: открываем Mesh design, в “Полигональных сетках” выбираем “Удалить компоненты вручную”, с помощью Ctrl щелкаем на лишних деталях, ПКМ – удалить, потом там же – “Выйти из режима удаления”. Возвращаемся в Start, щелкаем на деталь, потом в меню “Файл” делаем экспорт в новый stl.
• Из вариантов крепежа дисплея выбрал сплошную деталь, а вот передняя панель мне приглянулась больше с вертикальным размещением клемм – мне кажется это более удобный вариант, чем когда они все сбиты в одну кучу. То, что на ней не было доделано размещение платы с USB оказалось даже плюсом – ведь, как было дописано внизу поста, пришлось бы еще предусмотреть коммутацию шины замера напряжения, чтобы она не замыкалась через эту плату. Осталось решить вопрос с кнопками и клеммами. У меня не было ни толкателей (и подходящей модели я не нашел, а моделировать сам пока не умел), ни клемм с посадочным диаметром 12 мм – зато были под 8 мм. Надо было править чертеж и поначалу я смотрел в сторону правки stl. Посмотрел несколько роликов по freecad, чуть-чуть начал что-то понимать, но в том числе понял, что это более затратный и не всегда легко реализуемый путь и надо смотреть в сторону правки исходника – благо он был. Исходники были в формате skp – это файлы чертежей SketchUp. Использовал онлайн-приложение, зарегистрировался, выгрузил свои файлы; потом с помощью пары видеоуроков смог понять, что надо делать – для меня, как для человека, никогда до того не занимавшегося 3d-моделированием, не все было очевидно. Так или иначе, получилось поправить модель: отверстия для кнопок уменьшил до 3,5 мм (решил использовать напрямую штоки кнопок без толкателей), под клеммы уменьшил до 8 мм – правда, так и не запомнил, как я сделал одно отверстие круглым, поэтому остальные сохранили ту же форму, что и в оригинальном чертеже. Позже все равно проходил все отверстия сверлом, так что в итоге все стало нужной формы :). Попутно добавил под индикатором еще одно отверстие под термодатчик – поначалу 3 мм, потом уже рассверлил его до 6 мм (можно было сразу его так и печатать, но разъем я искал в последний момент и не знал, какого размера нужно отверстие).
• Из особенностей, которые выявились в момент сборки и которые стоило бы поменять при моделировании: стойки для крепления платы с кнопками надо было сделать чуть выше – кнопки легли корпусом прямо на тыл передней панели, а с учетом того, что я чуть стесал эти стойки при шлифовке панели, то плата перестала до них доставать. Плюс сами по себе стойки очень малого диаметра. Нет, если найти мелкие саморезы подходящей длины, то, пожалуй, все могло бы быть проще, однако я использовал винты М3 с мелкой резьбой, применяемые в системных блоках (крепеж CD-ROM’а, например) и тела стойки почти не оставалось, приходилось работать очень аккуратно.
• Шлейф для индикатора не использовал, у меня все равно таких нет. Вывел индикатор на переднюю панель с помощью тонкого МГТФ 0.07 мм^2 – в целом, получилось нормально.
• Блок кнопок собрал на макетной плате – кнопки идеально встали на свои места, а вот крепежные точки пришлось сверлить между отверстиями, так что при повторении такого варианта стоило бы на чертеже стойки чуть переместить. Разводку от кнопок до разъема сделал МГТФом, в остальном все то же, что и в оригинальной статье.
• Корпус печатал черным пластиком, панели – белым. Вышло вполне симпатично – правда, передняя панель отстала в процессе печати и ее повело, но в итоге все же допечаталась и в корпусе выглядит нормально.
• На основных гранях корпуса получились отпечатки стола и следы клея; на передней и задней панели были видны неоднородности структуры и какие-то черные следы. Решил шлифовать – сначала пробовал вручную, но в итоге сделал все шлифмашинкой на минимальных оборотах с сетом шкурок от 120 до 800 грит. У корпуса получилась, в принципе, неплохая матовая поверхность, но отпечатки пальцев любит собирать. Боковые части корпуса оставил необработанными – там симпатичная глянцевая шершавая поверхность. У панелей неоднородности в итоге так и не вывел (надо было шлифовать гораздо больше, не хотел тратить столько усилий). Переднюю панель пробовал красить поролоном, вышло паршиво – то ли поролон лез, то ли еще какой-то мусор, но в итоге панель получилась с точечками. Потом всю краску сошлифовал, вернув панель к оригинальному виду.
• Ножки нашел резиновые самоклеящиеся, оставшиеся от каких-то свичей. Приклеил сначала 4, потом, поставив нагрузку на БП Korad, понял, что будет стоять не всегда устойчиво и добавил еще 4 на меньшем расстоянии друг от друга.
• Облом вышел с боковыми лепестками, скрепляющими 2 половинки корпуса. Один центральный я отломал еще на этапе первой нарезки резьбы. Посадил его потом на суперклей. Потом снова его отломал уже на этапе последней сборки устройства – а вместе с ним и другой, тоже центральный. Не стоило экономить на пластике и печатать с малым заполнением, деталь получилась ломкой. Кроме того, стоило бы сделать на чертеже ее потолще и “выбег” начинать не на краю корпуса, а чуть раньше. Решил уже не разбирать корпус, а винты с обломками лепестков просто посадил на клей, чтобы не болтались.

Красивое 🙂

Надписи пока поделал маркером, в дальнейшем надо будет купить переводные шрифты и сделать уже все по-нормальному.

Обновленный архив файлов проекта.