Небольшая заметка-фотоотчет о новых приборах в мастерской.

Давно уже в закладках на Aliexpress лежала пара приборов – миллиомметр / милливольтметр YR1035+ и RLC-измеритель с 4-проводным подключением XJW01. В принципе, для измерения малых напряжений есть UT61E+, а малые сопротивления как-то обычно не требовались – хватало разрешения мультиметров. Поэтому это просто была “хотелка” на будущее, которая ждала своего часа. Однако во время ремонта солнечного инвертора миллиомметр был бы явно полезен – это, пожалуй, и стало решающим фактором для его заказа. В итоге недавно заказал и уже получил оба прибора.

О YR1035+ в принципе особо нечего сказать: приехало готовое изделие. Заказал с полным комплектом щупов, чтобы не ограничивать себя в будущем. Единственный косяк – устройство не работало от аккумулятора. Как оказалось, не был припаян один полюс батареи. Припаял, собрал – все ок.

С RLC-измерителем было интереснее: был заказан набор для сборки и изначально я планировал делать корпус на 3d-принтере, поэтому продаваемый корпус не заказывал. В сети на thingiverse видел пару вариантов, так что можно было с чего-то выбрать.

Набор приехал, довольно быстро собрал плату – фактически, сборка сводится к запаиванию резисторов, керамических конденсаторов и пары электролитов. Так как корпус был свой, то разъемы для установки плат индикатора и клавиатуры не ставил – в дальнейшем использовал заказанные когда-то цветные шлейфы – качество у них так себе, так что хотелось куда-то их потихоньку утилизировать.

После сборки опробовал плату “на коленке” – вставив гребенку нераспаянного разъема между основной платой и индикатором и прижав все для контакта. Включился, показывает. Пришло время заниматься корпусом.

На выбор было 2 варианта: этот и этот. Первый не нравился боковыми углами, второй был поинтереснее. Скачал, закинул STL’ки в слайсер и… Облом. Корпус ни в каком варианте не влазил в область печати моего Ender 3v2: он был 222 мм при максимальном размере 220 мм у принтера. Мелочь, но…

3D-моделирование я пока так и не освоил. Исходников проекта на thingverse не было. Зарегистрировался и написал автору второго проекта – в качестве основы он использовал чужие разработки (в частности – панель с первого варианта. Сходство заметно), однако если для первого варианта были исходники для OpenSCAD, то тут – только STL’ки. В общем, ответа я так и не получил. Параллельно копал тему редактирования STL’ок, потыкал несколько программ, плюс напрягал окружающих людей на эту тему. Один вызвался помочь. В планах у меня было урезать корпус и панели с правой стороны на 2-3 мм – там вроде был запас по месту, можно было отыграть за счет этого. В процессе проб мне пришла в голову другая идея: корпус сделан довольно массивным, стенки толщиной 4 мм, хотя в сделанной ранее электронной нагрузке на базе DL24P стенки были 2,5 мм и этого было вполне достаточно. Решил не трогать  общую геометрию корпуса и просто сделать усечение стенок на 2 мм с каждой стороны, что даст максимальный размер 218 мм.

В итоге все сделал самостоятельно с помощью https://www.tinkercad.com и видеоролика на Ютубе: делаем параллелепипед, двигаем его по координатной сетке так, чтобы он накрывал область, которую надо отсечь, жмем “отверстие”, потом выделяем все и группируем. Повторяем все для верхней и нижней детали. Переднюю и заднюю панели можно было не править, но раз уж освоил хоть какую-то процедуру с 3d-редактором – поправил заднюю панель под имеющиеся у меня сетевые разъемы IEC320 C8. Сетевого выключателя, используемого на передней панели, у меня тоже не было. Хотел поправить панель в редакторе, уменьшив отверстие, но тут облом: в tinkercad’e она выглядела… странно. Какие-то артефакты, лишние выемки, отсутствие некоторых областей и так далее. Как я понял, онлайн-редактор уперся в какой-то лимит числа элементов или как-то так. В итоге с горем пополам отредактировал панель в Blender’e, убрав отверстие вообще – хотелось уже побыстрее отправить панель в печать, а отверстие потом, если что, можно сделать вручную.

Еще на первой детали у меня начал заканчиваться черный пластик – даже на нижнюю часть его бы явно не хватило. Поставил печать на паузу, сменил катушку на не использованный ранее фиолетовый. В итоге корпус вышел вполне симпатичного фиолетового цвета с черной “подставкой”. Интересный вариант, не печатал раньше многоцветные детали. Панели сделал белым пластиком. Все успешно отпечаталось, исключая 3 момента:

• Где-то накосячил с именами файлов и в итоге напечатал 2 раза нижнюю половинку корпуса. Благо, они одинаковые в габаритах с верхней, просто на нижней есть точки крепления платы.
• При печати верхней половины та немного отслоилась с одной стороны, в итоге получился косяк с геометрией. Перепечатывать не хотелось, должно было быть не сильно заметно, так что оставил допечатываться как есть. Заднюю панель пришлось подрезать на несколько мм с одного краю. С учетом массивности окантовки панелей, даже если поставить сейчас ровную верхнюю часть – вырез не будет виден.
• При смене пластика с фиолетового на белый для печати передней и задней панелей, фиолетовый пластик еще какое-то время (и довольно долго) попадал на выход сопла, что дало местами окантовки возле кнопок и дисплея, а также след в одном месте панели. Стоило начать печать с задней панели – но, так или иначе, для минимизации обработки и улучшения вида после печати я просто прошелся по панелям баллончиком с белой краской и все огрехи были скрыты.

Надписи поделал переводными шрифтами. Не сильно аккуратно, но у меня опыта с этим особо нет. Возможно, если сильно заморочиться – можно было напечатать панель сразу с буквами и дальше залить их краской. Или поискать где-то возможность лазерной гравировки. Но пока – как есть.

Дальше – сборка; одно удовольствие. На плате есть место под установку экрана, но самого экрана в комплекте не было. В итоге сделал его из куска стеклотекстолита. Блок питания использовал штатный, припаяв его прямо на сетевой разъем и подкрепив термоклеем.

А, да, забыл. Еще до сборки в корпусе, после распайки шлейфов пытался освоить прибор методом тыка – в итоге нащелкал что-то так, что он начал показывать чушь вместо верных значений. В сети нашел руководство, где было сказано, как сбросить настройки к заводским: удерживаем меню, входим в него; нажимаем RNG, нажимаем 5 раз Zero, нажимаем Hand. Возвращаемся в меню (M), выходим (X). После сброса работа полностью нормализовалась. Прибор получился весьма приятный 🙂

Файлы проекта и инструкция