Купленный когда-то с рук ноут HP Elitebook 6930p, служивший мне долгое время и позволивший отказаться от десктопа, давно уже перекочевал в радиомастерскую, а ему на смену пришел HP 820 G4. Под конец эксплуатации вышла из строя шарнирная часть крышки (предполагал, что петли), ноут можно было закрыть разве что с помощью плоскогубцев – в общем-то, он у меня почти всегда и так стоял открытый, но удобства в использовании это не добавляло. Батарея пришла в негодность еще раньше – к сожалению, после ее разборки я так и не смог сейчас найти хоть какие-то запчасти. Так или иначе, ноут эксплуатировался постоянно от сети и я даже делал специальные переходники, чтобы можно было запитывать его от внешнего аккумулятора.
По случаю, копаясь на olx’е, уже не помню с какой целью начал смотрел объявления по запросу “HP 6930”. Внезапно на глаза попалось объявление, где буквально за копейки отдавали вроде как нерабочий такой ноутбук – “не запускается”. Подумал – почему бы не привести свой в порядок? Переспросил про петли – “да, петли в порядке”. Даже если остальное полностью мертвое – пойдет на какие-то детали.
Берем. С доставкой вышло около 400 грн – чуть меньше 10$.
Приехал ноут, забрал. Внешне – потрепанный, снизу следы коррозии. Попробовал включить – даже включается. Висит на экране BIOS’а без возможности что-то сделать. Если успеть зайти в BIOS до зависания – там пароль (при этом батарейка BIOS в хлам убитая и пароль это не сбросило). Ок, с этим разбираться будем позже, не для того покупался.
Разобрал донора и свой и наконец-то всмотрелся в сломанную часть. Из строя вышли не сами петли, как я сначала думал, а то, куда они крепятся. Крышка армирована чем-то типа силумина и им же в том числе сделаны бонки, куда вкручиваются винты, которые все и держат. Бонки выломаны, усилие при открытии/закрытии было перенесено на держатель матрицы – тот, естественно, долго не прожил и тоже сломался. Осколки всего этого знатно пожевали проходящие мимо кабели wifi-антенн.
Так или иначе, замена петель не требуется, но крышка в доноре вполне целая. Можно было бы заменить все целиком с матрицей, но в моей в свое время сделали LED-подсветку после выхода из строя лампы и этот момент терять я не хотел. Пришлось сделать полную разборку и собрать из двух крышек одну.
Попутно выяснился еще один момент: пара проводов, идущая на LED-линейку, уже основательно пожевана. Постарался получше закрепить и зафиксировать силиконом, но после того, как в уже собранном ноуте начала коротить и пропадать подсветка – пришлось разобрать все целиком, добраться до LED-линейки и запаять новые провода. После этого все стало нормально.
Как уже писал чуть раньше, заказывал полсотни 18650. Батарея в доноре в аварийном состоянии и ничего не держит, но она ЕСТЬ. Подумал – почему бы не попробовать пересобрать? Удачного опыта с таким, правда, не было. Тут получилось более-менее аккуратно разобрать и извлечь внутренности. Помня истории про то, что BMS’ки в ноутах лочатся, если с них снять питание – запаял параллельно каждой ячейке внешние гнезда под 18650 и поставил туда свои элементы, а тем временем начал собирать батарею.
План был – собрать в тех же габаритах и с выводами с нужных сторон, а дальше обрезать пластины на некотором расстоянии от BMS и подпаять туда сделанные выводы. Фактически, это единственный момент, когда питание контроллера держалось бы на внешних (напаянных) элементах. В общем, все получилось, старые элементы были разобраны и результаты замера их емкости я выкладывал по ссылке выше. Оставался вопрос калибровки – по совету я начал гонять полные циклы заряд/разряд, но пока что контроллер не перекалибровался; при старте ноута идет ругань на батарею в аварийном состоянии, а при работе показывает некорректный уровень заряда.
Так или иначе, ноут вполне нормально работает от батареи и автономность на сейчас около 3 часов – железка получила второе дыхание и его можно при необходимости носить с собой.
Что делать с остатками ноута-донора? Прежде всего – диск (обычный HDD) оказался полностью мертвым, даже не пытался раскручиваться. Ок, на выброс, но как попасть в BIOS? Советы из сети в стиле “отключить батарейку и держать 30 секунд кнопку включения” не помогли. Дальнейший поиск привел к HP BIOS Unlock Tool – сначала видео на Ютуб, потом уже искал более конкретно по форумам. Изначальные ссылки были мертвые, но в комментариях на домашней странице проекта кто-то перевыложил утилиту. Дублирую тут:
Пароль был сброшен, настройки стали доступны. Чтобы не затягивать рассказ – выяснилось, что подвисание получается при отсутствии вариантов загрузки. Т.е., или успеваем зайти в BIOS (или выбрать какой-то другой пункт при старте), или висим и дальше только сброс. Подключил свой, заведомо рабочий диск – и загрузка нормально пошла. С этим уже можно было нормально работать.
Да, ноут оказался даже новее моего – 2010-й против 2008-го года (выяснилось, когда искал образы BIOS’а для перепрошивки, чтобы сделать разблокировку). Чуть свежее wifi-модуль, но ощутимо попроще процессор – в моем был Intel T9550, тут же – лишь Intel P8400. В комплекте досталось 3 ГБ памяти. В отличие от моего с Radeon 3450, тут использовалась Intel’овская “встройка” – отличались и материнские платы, и даже система охлаждения (на плате меньше на один чип).
Можно было использовать основную часть ноута под какой-нибудь очередной “домашний сервер” или подобный проект, но подумал – зачем зря пропадать рабочей матрице? Решил попробовать скрепить все вместе и сделать такой себе моноблок: матрица разворачивалась на 180 градусов (как на некоторых ноутах-трансформерах) и жестко крепилась к той части, где была клавиатура. Клавиатуру можно было не ставить – все равно была потрепанная.
Первая проблема, которую надо было решить в таком случае – кабели. Дисплейная часть подключалась через 50-контактный разъем, куда приходили 2 шлейфа – 30-контактный от матрицы и тот, что шел на блок управления подсветкой. При развороте матрицы короткий кабель оказывался в противоположной стороне от нужного разъема на материнской плате.
Наращивать вручную такое количество проводов поначалу казалось дикой идеей и я активно искал хоть какие-то переходники. Что-то было, из чего можно было потенциально что-то сделать, но… За то время, что пришлось бы ждать, можно было справиться с любым количеством проводов, а сделать хотелось побыстрее, пока не иссяк энтузиазм. В общем, глаза боятся – руки делают.
Поисследовал немного, какие провода реально используются, вырисовал схему. На деле все оказалось даже проще, из 30 проводов на матрицу нужны были только 13: 4 дифф-пары, i2c-шина и 2 питания. На подсветку шло 8 проводов – 6 сигнальных (кстати, зачем?) и 2 сдвоенных контакта под питание и общий.
В итоге с небольшими перерывами переходник был собран, провода удлинились где-то на 20 см. Проверил – все успешно работает.
Оставалось собрать все вместе. Для крепежа крышки с матрицей оказалось удобно использовать детали и отверстия штатного фиксатора крышки:
Для удаления фиксаторов с крышки нужно снять пластиковую вставку – а для этого убрать с нее все антенны. Далее фиксаторы просто выкручиваются. Пластик ставится обратно, а дальше в нем сверлятся отверстия через посадочные места фиксаторов (можно чуть рассверлить и сами посадочные места).
В основной части ноута разбираем защелку, удаляем пружины и упоры, а в пластик вплавляем высокие гайки на 3. В нижней части петли не ставим, а крышку с панелью прихватываем с помощью упора из полоски более-менее жесткого металла и винта, вкрученного на место крепления петель.
Само отверстие под винт чуть рассверлил в корпусе, добравшись таким образом до металлической части, куда уже с усилием за несколько раз вкрутил винт M4, нарезав при этом резьбу.
Удлиненный шлейф к матрице укладываем в отсеке для батареи, пропуская через имеющиеся отверстия внутрь корпуса. В том же отсеке разместил кнопку включения – когда подпаял нормальную батарейку BIOS’а, чтобы сохранялись все настройки и время, то ноут перестал аварийно включаться при подаче питания. Там же разместил и USB type C PD-триггер на 20V с резистором на 360 КОм для вывода обратной связи с БП, запараллеленный с основным разъемом питания – хотя оригинальный разъем теперь вряд ли пригодится, да и использовать его неудобно: кабель БП торчит при этом вниз. А через USB type C подключение идет сзади и питаться можно от любой зарядки. Возможно, и в своем первом ноутбуке где-то размещу такой же триггер.
Еще одним из моментов была проблема с запуском wifi-карты. Планировал разместить ее со стороны дна (теперь уже задней стенки) ноутбука для более удобного доступа при необходимости в дальнейшем, используя слот, в который обычно ставится модем. Карта не определялась. При пересборке разместил ее на штатном месте и все заработало. И вот теперь думаю – не поэтому ли не удался тест переходника? Ведь тогда я использовал тот же слот – а там, похоже, pci-e просто не подключен.
Wifi-модули, как уже сказал, немного различаются. В моем ноутбуке в модуле используются 2 антенны (хотя на сейчас самих антенн там есть полный комплект, можно подключить и 3), а вот в “моноблоке” оставил только wifi с целыми кабелями, которых осталось только 2 штуки, поэтому на модуле с 3 разъемами один не подключен. В принципе, можно поменять модули местами, но вроде и не требуется. Моноблок вполне цепляется и за 5 ГГц-сеть, хотя и работает неспешно. Но для веб-страничек в мастерской вполне хватит.
И да, делать – так делать. Заглянул на Али на предмет подходящих процессоров. В целом ноуты позволяют использовать Intel T9900. Правда, стоит он каких-то неадекватных денег – около 30$ – примерно за те же деньги я купил 4-ядерник для Lenovo. А вот T9600 можно было взять буквально за 3$, что я и сделал – причем, для обоих ноутов сразу. Не сказать, что в “моем” это что-то глобально бы поменяло (T9550 и T9600 – это 2,66 и 2,8 ГГц разницы), но и цена-то копейки. Пусть станет чуть лучше. Приехали, поставил – умудрился сделать, даже не снимая целиком систему охлаждения, хотя пришлось поизворачиваться.
В итоге получил еще один компьютер-моноблок буквально за 13$. Производительности вполне достаточно для адекватного веба или просмотра Ютуба в HD с битрейтом вплоть до 10 Мбит/с. Поставил Debian 13 + TDE.
А еще моноблок вполне неплохо вписался на держателе для планшетов и смартфонов с Али – максимального раскрытия зажима как раз впритык хватает, чтобы захватить блок между кнопкой сверху и отсеком для батареи.
По центру – старое фото, еще до переделки питания. Справа – уже с USB.